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Parfois, j'aime aller seul sur l'eau et parfois un canoë me va très bien. D'autres fois, le temps n'est pas propice aux canoës, trop venteux, trop ondulé ou je veux simplement naviguer un peu plus efficacement dans les voies navigables. Un kayak peut supporter un peu d'eau agitée et peut naviguer à des vitesses comparables à celles d'un canoë tandem avec deux pagayeurs. J'ai un autre instructable pour construire un canoë de cèdre http // … J'ai construit un kayak en lanière de cèdre il y a quelques années, mais je n'ai pas documenté la construction cette fois, j'ai créé cet instructable pour ma nouvelle construction de kayak. Plus d'informations sur la construction du kayak peut être trouvé sur http // … Provisions Étape 1 Choisir un design Généralement, un kayak plus long et étroit sera plus rapide mais moins stable et transportera moins de matériel si vous prévoyez de l’utiliser pour des voyages d’une nuit ou plus. Si vous voulez un kayak de mer, vous devriez alors chercher un modèle avec une coque longue de 15 à 18 pieds. Comme auparavant lorsque j'ai construit mes autres bateaux, j'ai lu et relu le livre de Ted Moores "Kayak Craft". Les instructions de ce livre sont très détaillées et je vous recommande de les lire avant de commencer un projet de ce type. J'ai également lu "Kayak de mer construit en bande Trois beaux bateaux robustes que vous pouvez construire" de Nick Schade. J'ai choisi la méthode décrite dans "KayakCraft". Étape 2 Plans - Lofting Vous pouvez acheter des plans auprès de différentes sources ou créer les vôtres à partir de tables dans les livres que j'ai mentionnés à l'aide d'un processus appelé lofting. Avec ce processus, vous utilisez les dimensions du tableau pour créer des contours des formulaires, qui sont des coupes transversales de la coque à intervalles réguliers type 12 ". plus d'informations sur loft http // … Étape 3 Construire une plate-forme Vous avez besoin d'une plate-forme ou d'une longue table sur laquelle construire votre kayak. J'en ai construit un de 12 po de large par 16 pi de long à partir d'une feuille de particules de 3/4, ne laissant qu'un petit morceau de ferraille. J'ai mis la table sur une paire de chevaux de scie et je les ai attachés à des morceaux de bois. Étape 4 Couper les formes J'ai transféré les contours de plan de demi-coque sur un panneau d'affichage pour créer des gabarits de taille normale que j'ai tracés sur un panneau de particules pour créer les formulaires. Les formulaires ont ensuite été découpés légèrement surdimensionnés à l'aide d'une scie sauteuse et leurs bords lissés esquisser à l’aide d’une mèche à tambour dans ma perceuse. Étape 5 Couvrir les bords du formulaire Les bandes seront collées sur leurs bords et agrafées aux formes. Une certaine protection sur les formulaires est nécessaire pour empêcher les gouttes de colle de coller en permanence la coque aux formulaires. Les bords de toutes les formes doivent être recouverts, y compris les moules à tige. Le ruban d'emballage en plastique fonctionne bien pour cela. Étape 6 Joindre les formulaires Les formulaires sont ensuite fixés à la table sur des blocs de station 2X2 vissés à la table, tous les 12 pouces. Ils sont fixés à l’aide de vis, à l’aide d’extensions situées du côté du pont des formulaires, qui les maintiennent quelques centimètres au-dessus de la table. Une fois que tous les formulaires sont définis, ils doivent être vérifiés et ajustés afin que leurs lignes médianes soient alignées. Ils devront peut-être également être ajustés de sorte que, si une bande de bois est posée sur eux, il ne reste ni trous ni zones en retrait. plus d'infromation faire et mettre en place le formulaires http // … Étape 7 Fraisage des bandes J'ai coupé mes propres bandes de cèdre achetées chez Home Depot. Utilisez la scie circulaire à table avec les plumes collées au guide et à la table pour maintenir l’épaisseur uniforme de la bande. En vous servant d’une fine lame à rainure comme celle du Diablo, coupez suffisamment de bandes, car certaines casseront ou auront de gros nœuds ou d’autres problèmes. Ils n’ont pas besoin de faire toute la longueur du bateau, ils peuvent être reliés par un foulard ou par un joint bout à bout sur la coque. La solidité de la coque provient du noyau en bois stratifié avec de la fibre de verre et non de l’utilisation de bandes continues. Mesurer la circonférence de la plus large de et diviser ce nombre par 1/2 pouce pour estimer le nombre de bandes pleine longueur dont vous aurez besoin. Une fois que toutes les bandes ont été coupées, utilisez une table à toupie munie d’une mèche conique de ¼ ”pour fraiser les bords. Coupez d'abord la perle car la crique est plus délicate. Étape 8 Stratifier les tiges Les bandes utilisées pour les tiges doivent être cuites à la vapeur et serrées sur les formes de la tige, puis laissées à sécher avant de les coller. En règle générale, 3 ou 4 bandes sont utilisées pour chaque tige interne et externe. J'ai utilisé un morceau de tuyau d'évacuation en PVC de 6 pieds bouché à chaque extrémité avec un morceau de bois. Utilisez de l'époxy épaissi avec de la poussière de ponçage pour la colle. Lors du collage des bandes de tiges ensemble, ne collez pas la tige interne à la tige externe. Étape 9 Fixez les tiges Une fois que la colle pour les tiges intérieures est fermement fixée, vous pouvez les fixer au moule à tige à l'aide d'une vis traversant la dernière forme de coque dans l'extrémité de la tige et d'une vis passant par l'autre extrémité de la tige dans la tige. Les tiges doivent être coupées avec un plan afin que les extrémités des planches reposent à plat contre elles. Cela fournit une surface solide pour le joint de colle. Plus d'information tiges et pince fine http // … Étape 10 Fixation de la pince diaphane La pince à coulisse est un morceau de bois d'environ 3/4 "X 7/8" qui parcourt la longueur du kayak de chaque côté. Il est utilisé pour maintenir la moitié inférieure de la coque sur le pont. J'ai fabriqué le mien à partir de pin jaune en déchirant 2X4, mais il peut être fabriqué à partir de cèdre ou même de bois dur. Il est attaché avec des vis aux encoches dans les formes. Il devrait être recouvert de ruban d’emballage en plastique pour éviter qu’il ne se colle à la coque. Cela viendra plus tard. La pince à sertir doit être coupée à un angle aux extrémités afin qu’elle se rejoigne et s’appuie uniformément contre la tige à chaque extrémité. Une entaille dans les formes d'arc et de poupe doit être coupée afin d'accomplir cela. Étape 11 Dénuder la coque Maintenant vient la partie amusante. Commencez à attacher des bandes aux formes à la partie de la forme la plus proche du dos fort et travaillez vers le centre de la coque. Fixez avec le côté de la calotte vers le haut pour tenir un cordon de colle. Collez et agrafez les extrémités de la bande sur les tiges, ce qui permet à la bande de dépasser légèrement la tige. Environ 3 ou 4 bandes par côté peuvent être attachées. Laissez la colle prendre avant de fixer plus. Lorsque les bandes semblent se séparer entre les formulaires, du ruban-cache peut être utilisé pour les maintenir ensemble. Plus d'information décapage de la coque http // … Étape 12 Fixation des tiges extérieures Une fois que la coque est complètement dépouillée, il est temps de couper les bandes au ras de la proue et de la poupe. La tige extérieure est ensuite mortisée dans le fond de la coque et collée à la tige intérieure avec un époxy épaissi. Les vis recouvertes de cire servent à maintenir la tige extérieure en place. Ils seront enlevés lorsque la colle sera prise et que les trous seront bouchés. Étape 13 Avion et sable Retirez toutes les agrafes. L'articulation où les bandes se rejoignent dans les courbes de la coque est un peu à plat. Ces articulations doivent être planifiées pour rendre la coque lisse. La coque peut ensuite être poncée avec du papier abrasif grossier, moyen puis fin pour obtenir une coque lisse ou claire». La ponceuse orbitale aléatoire fonctionne bien pour cette étape. Étape 14 Fibre de verre extérieur de la coque inférieure Un tissu de fibre de verre est posé sur la coque de manière à ce qu'il dépasse les tiges, puis lissé avec une brosse à poils doux. J'ai utilisé 6 oz. e-verre pour cette étape. La résine époxy et le durcisseur sont ensuite appliqués sur le tissu en petites quantités, en travaillant d’un côté à l’autre, en sections d’environ 2 à 3 pieds de long. Trois couches de résine / durcisseur sont appliquées, la première pour mouiller le tissu et s'imprégner dans la coque en bois, la seconde pour remplir l'armure du tissu, la troisième pour la finition et la protection du tissu. Chaque couche, à l’exception de la troisième, doit être soigneusement raclée avec un grattoir en plastique et appliquée uniquement lorsque la couche précédente est devenue collante. Plus d'information planches et fibre de verre extérieure http // … Étape 15 Décapage du pont Une fois que l'époxy sur la coque a durci, les vis qui maintiennent les extensions de moules aux blocs de la station doivent être retirées et la coque est ensuite retournée. Ensuite, deux berceaux en bois pli ont été fabriqués et vissés aux blocs de la station pour maintenir la coque pendant le démontage du pont. Les deux premières bandes de chaque côté sont posées puis collées et collées à la bride transparente. Ensuite, une bande est placée au centre et fixée temporairement aux formes à l’aide de petits clous de finition. Les autres bandes sont placées de la bande centrale vers les bords extérieurs. J'ai maintenu les bandes en place avec des bouts de bois en forme de L qui étaient collés aux formes avec des serre-joints, plutôt que d'utiliser des agrafes. Étape 16 Fibre de verre extérieure du pont Le même processus est suivi comme avec la coque inférieure. J'ai utilisé 4 oz. e-verre pour cela. Une fois que l'époxy a durci, l'excédent peut être coupé avec un couteau utilitaire. Étape 17 Intérieur en fibre de verre de la coque inférieure Un tissu en fibre de verre est posé à l'intérieur de la coque et maintenu en place avec des pinces à linge, puis lissé avec une brosse à poils doux. J'ai utilisé 4 oz. s-verre pour cela. Le tissu est juste en dessous des tiges intérieures. L'époxy est appliqué de la même manière que ce qui a été fait à l'extérieur. J'ai également posé 6 bandes de tissu de fibre de verre sur le plancher de la coque, espacées d'environ 6 pouces. Ils ne couvraient pas toute la largeur, mais se terminaient juste après les courbes de coque vers le haut. Plus d'information intérieur en fibre de verre http // … Étape 18 Fibre de verre intérieure du pont Avant que cette étape ne puisse être complétée, le camp transparent doit être façonné avec un avion et un papier sablé pour arrondir le bord intérieur. Ensuite, un filet d’époxy mélangé à de la poussière de ponçage est appliqué entre la bride transparente et le pont de manière à ce que le tissu en fibre de verre forme sur la bride transparente. Comme dans les étapes précédentes, le tissu est posé et lissé avec une brosse. J'ai utilisé 4 oz. e-verre pour cette étape et 2 couches d'époxy. Étape 19 cockpit Le moment est venu de couper un trou dans le magnifique pont. J'ai découpé un trou en forme d'oeuf pour le cockpit d'environ 29 pouces de long et 18 pouces de large. J'ai trouvé un schéma d'une forme en ligne et je l'ai agrandie, puis imprimée sur des feuilles 8-1 / 2 X 11, puis je les rassemble. Cela a été tracé sur un panneau d'affichage puis collé à la coque de sorte que son centre était juste à l'arrière du centre du bateau. Une fois que le contour a été tracé sur le pont, j'ai commencé la coupe avec un couteau et fini avec une scie sauteuse. J'ai utilisé trois couches de contreplaqué extérieur de 1/4 de pouce pour l'espacement entre le pont et la lèvre du cockpit. les entretoises ont été coupées en deux parties verticales puis collées et fixées au pont autour de l’ouverture du cockpit. La lèvre était faite de peuplier 1/4 "X 4", qui a été coupée en 4 sections pour former une lèvre qui se prolongeait au-delà des espaceurs d'environ 3/8 ". Après le ponçage final des entretoises et de la lèvre du cockpit, il était recouvert de fibre de verre de 4 oz à l'intérieur et à l'extérieur. Plus d'information cockpit et trappes http // … Étape 20 Trappes J'ai découpé plus de trous dans le pont de la même manière que le trou du cockpit, un pour le hayon arrière et un pour le hayon avant. La trappe arrière a été placée à environ 12 pouces derrière le cockpit. C'était en forme de hexagone. La trappe avant doit être placée en avant de vos attelles de pied. Les morceaux que j’ai découpés ont été enveloppés dans du plastique et collés à la place, puis le pont a été retourné pour former les lèvres de la trappe. J'ai posé 2 couches de 4 oz. tissu de fibre de verre, suivi d'une couche de 5 oz. tissu de fibre de carbone, puis une couche de 6 oz. et une couche de 4 oz. tissu de fibre de verre. Toutes les couches étaient imbibées d'époxy. Une fois que l'époxy a durci, les couvercles sont enlevés et le tissu rigide a ensuite été découpé en laissant une lèvre de 3/4 pouce. Étape 21 Attelles du pied Les attelles de pied sont des pédales sur les parois intérieures du kayak et aident à ajouter de la stabilité lors de la rame. Vous pouvez créer votre propre ensemble ajustable si vous êtes malin, mais j'achète le mien chez Wal-Mart en ligne pour environ 20 $. Les attelles de pied ont été fixées à l’aide de goujons collés, qui ne sont que des goujons 1 / 4-20 avec une plaque plate perforée pour la tête. Les plots étaient collés avec de l'époxy épaissi et fixés aux parois latérales à environ 3 pouces du bord supérieur de la coque inférieure et mis à niveau à l'oeil à l'aide d'une bande. Après la mise en place de la résine époxy, deux couches d'environ 3 pouces de tissu de fibre de verre carré ou rond ont été époxydées sur la tête de chaque montant afin de renforcer le support. Étape 22 Cloisons Une cloison en mousse est placée juste derrière le cockpit et juste derrière la trappe avant. Il est préférable d’utiliser de la mousse à cellules fermées d’au moins 3 pouces. J'ai essayé de fabriquer le mien en stratifiant un morceau de matelas de camping sur de la mousse de polystyrène, ce qui donnait des cloisons d'une épaisseur de 2 pouces. J'ai utilisé du silicone de qualité extérieure pour calmer les pièces ensemble. la forme a été tracée à partir de la plus grande forme la plus proche. J'ai utilisé le même calfeutrage pour attacher les cloisons. ils sont d'abord attachés à la coque inférieure, le silicone sera appliqué au sommet de la tête en vrac qui rencontre le pont lorsque le pont est attaché. Étape 23 Fixation du pont La coque inférieure devrait déjà avoir des trous de vis où elle était attachée à la bride pure plus tôt. J'ai utilisé un foret de comptoir sur chacun de ceux-ci afin qu'une vis à tête plate s'intègre parfaitement. J'ai d'abord appliqué du silicone sur le dessus des cloisons. Ensuite, j'ai appliqué de l'époxy épaissi sur le bord extérieur de la pince transparente sur le pont. Après avoir installé le pont sur la coque inférieure, j'ai utilisé des vis à tête plate en laiton n ° 8 de 3/4 "pour fixer le pont. Étape 24 finition bande de chant Le joint entre le pont et la coque inférieure devrait être recouvert pour le maintenir étanche à l'eau et pour couvrir les têtes de vis. J'ai utilisé une bande de peuplier de 3/8 "d'épaisseur sur 3/4" de large, composée de deux écharpes de 10 pieds de longueur assemblées. Cette pièce de garniture est fixée avec des vis à bois à tête plate en laiton époxydes épaissies et n ° 6 de 1 po. Elles étaient également encastrées d’environ 1/8 "et recouvertes d’un morceau de tige de cheville qui était collé avec Titebond III. vernis L'époxy est sensible aux rayons UV et une trop grande exposition peut provoquer sa dégradation. Il doit être recouvert de vernis Spar à l'uréthane contenant des bloqueurs d'UV. J'ai utilisé un litre de vernis Spar System 3 Marine. Cela m'a permis d'appliquer 3 couches, la première étant diluée avec de l'essence minérale. Ensuite, j'ai appliqué une couche d'uréthane Helmsman Spar. gréement de pont et caches Les lèvres de chaque trappe étaient garnies de coupe-froid en néoprène et les trappes sont maintenues en place par une corde de choc noire de 3/16 "enroulée entre des crochets d'hamac en acier inoxydable de chaque côté de la trappe. J'ai également ajouté une corde de choc à l'avant du cockpit. Étape 25 les résultats Mon kayak fini et mes bateaux déjà construits. Suivez ces liens et liens dans ces pages pour plus de détails et d’informations bases de la construction de canoë http // … bases de la construction de kayak http // … projet de kayak http // … Premier prix au Enseigne-le! Concours sponsorisé par Dremel Castelbouc ont décidé d’acheter un canoë pour randonner sur le Tarn à titre de loisir personnel et profiter pleinement de cette belle région. A cette époque, les canoës étaient fabriqués en fibre de verre, à partir d’un moule et n’étaient pas encore très répandus. Aussi, se voyaient-ils souvent demander par des touristes Nick Shade est un concepteur et constructeur américain de kayaks en bois fort reconnu, sans doute le meilleur... C'est de la grande ébénisterie... Construction en "strip planking", des petites lattes de red cedar, assemblées et collées, recouvertes de fibre de verre. Son kakyak Bootlegger est à mon sens une merveille... +Lescanoës en fibre de verre sont durables et il faudra probablement quelques années avant que vous ne voyiez des signes d'usure. Peu importe le temps que cela prendra, votre canoë aura éventuellement besoin d'un entretien et d'une réparation de canoë en fibre de verre. Si vous faites régulièrement du canoë dans les marécages et les ruisseaux, vous croiserez peut-être
Le Cavelier comporte deux petits sièges permettant de pagayer à genoux. Il est bien sûr possible de les remplacer par de "vrais" sièges si l'on fréfère pagayer plus confortablement mais moins efficacement ! Le kit inclut • Tous les panneaux de contreplaqué avec les joints-puzzle prêts à coller • Epoxy résine et durcisseur • Charge à ajouter à l'époxy pour les collages et les joints • Tissu de verre pour stratifier la partie basse du kayak, intérieur-extérieur • Bande de fibre pour renforcer les joints • Fil de cuivre pour les sutures • Manuel de construction • Assistance technique pendant la construction Les options suivantes sont disponibles sièges, banc d'étambrai, pied de mât, mât, voile, dérive latérale et chaise moteur latérale. Vous avez du mal à choisir ? Consultez la liste des spécifications de notre gamme de kayaks. René-Robert Cavelier, Sieur de La Salle 21 novembre 1643 – 19 mars 1687 a exploré la région des Grands Lacs puis descendu le Mississipi jusqu'au Golfe du Mexique. Premier explorateur européen dans cette zone, il a revendiqué la Louisiane pour la couronne de France. La Salle est né à Rouen. Après une éducation chez les Jésuites, il prononce ses voeux à 17 ans. Sept ans plus tard, il demande à être relevé de ses voeux. Il fut plus tard marié et père de sept enfants. Ayant dû renoncer à son héritage en joignant les Jésuites, il décide d'émigrer au Canada où il reçoit une "seigneurie" sur l'ile de Montréal. Il la vend pour partir explorer la région des Grands Lacs et descend le Mississipi jusqu'au Golfe du Mexique. Cavelier de La Salle revendique la Louisiane pour le Roi de France Comme cela se pratiquait à l'époque, il revendique toute la région pour la couronne de France. Il est tué par un membre de sa dernière expédition d'exploration, au cours d'une mutinerie. La Louisiane française Au 18e siècle, la Louisiane française couvre l'essentiel du territoire connu des futurs États-Unis seules coexistent avec elles les treize colonies anglaises de la côte est, séparées par la chaîne des Appalaches, et couvrant un territoire bien plus petit. A l'ouest, ce sont les "grandes plaines" inexplorées. Au sud, la Louisiane française s'ouvre sur le golfe du Mexique, la voie d'accès maritime principale de la colonie. . 367 496 486 404 0 61 216 264